Les tutos de Milinfo : Réaliser un échappement en cuivre (par Laurent C.)

Il y a quelques jours, Patrick Comelli proposait la création d’une rubrique que Christophe et moi avons trouvée particulièrement intéressante, puisqu’elle colle parfaitement à l’esprit de Milinfo.

L’idée est de proposer, sous forme de micro-publications, des astuces, des techniques et des retours d’expérience afin de partager nos savoir-faire et de les mettre à la disposition de tous.

Une mise en commun qui pourra être une source d’inspiration pour chacun et permettre de découvrir des astuces en tout genre : réalisation ou modification de modèles, fabrication d’accessoires, techniques de peinture, petits trucs de montage…

Chacun est bien évidemment le bienvenu pour partager son expérience, poser une question, apporter une précision ou compléter une technique présentée :

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Les tutos de Milinfo

Réaliser un échappement en cuivre

(par Laurent C.)

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, nous commençons, à la demande de Patrick, par un élément que l’on retrouve sur de nombreux véhicules : l’échappement.

Je vous présente ici ma façon de procéder pour réaliser ces propres échappements. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit que d’une méthode parmi de très nombreuses autres. L’objectif est surtout de partager une expérience et peut-être de donner quelques idées à ceux qui souhaitent se lancer.

J'utilise du tube de cuivre de 1,5 mm de diamètre.

L’intérêt du cuivre est double : il est relativement facile à se procurer et surtout très facile à travailler. Il permet ainsi de donner à l’échappement la forme souhaitée et, pourquoi pas, de reproduire quelques petits coups ou déformations qui apporteront davantage de réalisme au modèle.

Après avoir découpé le morceau de cuivre à la longueur souhaitée, un petit usinage est réalisé à l’une des extrémités.

Cette opération va permettre d’y insérer un embout afin d’obtenir une sortie d’échappement plus réaliste.

Pour réaliser cet embout, Laurent utilise tout simplement des embouts de fils à sertir, ici de marque Parkside.

Un accessoire très peu coûteux, vendu en assortiment, avec différents diamètres et de nombreuses pièces. Une solution particulièrement intéressante pour les maquettistes et collectionneurs puisqu’elle permet de disposer facilement d’une petite réserve de pièces pouvant trouver de multiples applications.

L’embout est ensuite coupé environ à la moitié de sa longueur à l’aide d’une mini-scie.

Pour cette opération, j'utilise pour ma part une ancienne scie à ampoules montée sur un support acheté chez Action.

L’embout ainsi préparé est ensuite inséré dans le tube de cuivre, puis collé et mastiqué afin de réaliser une jonction propre.

Vient ensuite, après séchage et ponçage, l’étape de la mise en forme.

Pour réaliser cette opération, préférez des pinces à bouts ronds ou des tubes à plier : c’est beaucoup plus précis et cela limite aussi les risques de se blesser.

Ici, j’utilise des pinces et des tubes achetés sur Temu, donc à peu de frais.

Une bonne couche d’apprêt, et nous pouvons attaquer la mise en couleur.

La couleur de base est réalisée avec trois teintes Vallejo (je change très régulièrement de marque, d’où cette précision) : du chocolat, du noir et du rouge, tous en finition mate.

Pour les proportions, comptez environ un volume de chocolat pour un volume de noir et deux volumes de rouge, comme vous pouvez le voir sur la palette humide.

Au passage, pour ceux qui ne seraient pas encore équipés, la palette humide est un accessoire que je considère comme indispensable !

Elle permet de conserver la peinture utilisable beaucoup plus longtemps, en évitant qu’elle ne sèche trop rapidement. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les premiers modèles restent très abordables. Celle que j’utilise ici est une Army Painter, livrée avec deux éponges et une cinquantaine de feuilles de papier.

Avec les fortes chaleurs, c’est particulièrement appréciable : sans palette humide, la peinture sèche très rapidement, ce qui entraîne du gaspillage… et peut aussi nuire à la qualité du travail.

Notre mélange est maintenant prêt et peut être appliqué sur le pot.

La dilution est réalisée assez liquide, à peu près comme du lait.

Avant séchage complet, on vient étaler du noir pur, lui aussi très dilué, afin de « beurrer » la teinte et de lui donner davantage de profondeur.

Cela permet d’obtenir un rendu plus naturel. On peut également intensifier les effets sur les parties les plus exposées à la chaleur, là où l’air chaud monte et où la température du pot est la plus élevée.

Après séchage complet, nous pouvons passer à l’étape suivante et  étaler un pigment rouille standard, ici le Vallejo 73108.

Pour travailler plus facilement, je fixe le pot sur un support, ici une petite foreuse à main, ce qui permet de le manipuler aisément pendant l’application du pigment.

Vient ensuite un dry brushing de couleur aluminium. J’utilise ici une teinte Vallejo que j’ai volontairement rayée pour mon atelier : cette référence est en effet davantage « aluminium » que « gun metal ».

L’objectif est de faire ressortir les arêtes et les parties métalliques du pot, tout en apportant progressivement les effets d’usure et de vieillissement.

La marmite en elle-même a été réalisée en plastique, ici du 3,5 mm, à partir d’un reste de grappe d’un kit. Le morceau a été foré à la mini-perceuse puis collé à la cyanoacrylate (« glue »).

Le dry brushing se travaille ici très, très sec. On trempe légèrement une brosse (ici une Army Painter BR7015) dans la teinte métal, puis on l’essuie jusqu’à ce qu’elle ne colore quasiment plus le chiffon.

On vient ensuite frotter doucement la brosse sur le pot d’échappement, par petites touches et à certains endroits seulement.

On évite notamment les coudes intérieurs qui, chauffant davantage, restent généralement plus noirs.

Il est possible de compléter la métallisation avec un crayon HB, utilisé très délicatement, car le graphite est légèrement gras et apporte un aspect métallique intéressant.

On termine par quelques touches de noirceur appliquées au crayon AK.

L’orifice de sortie reçoit ensuite une teinte noire mate. On déborde volontairement légèrement à l’extérieur, puis on estompe immédiatement au doigt afin de matérialiser la calamine.

Un feutre AK peut également être intéressant pour ces finitions, notamment pour poser les teintes de base avec précision.

Et voilà : on obtient finalement un ensemble assez réaliste !

Sur des formes plus complexes, comme celle du Lancia, deux wash supplémentaires ont été nécessaires afin de faire ressortir les différents reliefs et cette forme de marmite assez particulière.

Merci d’avoir pris le temps de parcourir ce tuto. Nous avons volontairement détaillé les différentes étapes en utilisant des matériaux et des accessoires accessibles et, autant que possible, à moindre coût.

N’hésitez surtout pas à réagir, à compléter ou à commenter cette nouvelle rubrique. Elle ne pourra continuer à vivre que si nous sommes tous prêts à l’alimenter et à partager nos expériences.

Un grand merci à Patrick Comelli pour l’idée initiale de ce partage et à Laurant C. qui lui a donné vie.

Et si cette rubrique vous plaît, il est tout à fait possible de la décliner autour d’une bonne vingtaine de thèmes différents !

Alors, à vos pinceaux, à vos outils… et surtout, à vos idées : chl_Milinfo@orange.fr